En 1960, l’industrie de la mode impose une équation corporelle : 90-60-90. De nombreux concours internationaux de beauté inscrivent cette norme dans leurs critères officiels, excluant d’emblée une grande partie de la population féminine.
Ce triptyque numérique, longtemps considéré comme référence universelle, coexistait avec des variations morphologiques importantes et des standards régionaux radicalement différents. Les campagnes récentes pour l’inclusivité remettent en cause sa légitimité, révélant un écart croissant entre modèles imposés et réalités biologiques.
À quoi correspondent vraiment les mensurations 90-60-90 ?
Derrière cette séquence de chiffres qui a marqué des générations, se cache une mesure précise : 90-60-90 indique, en centimètres, le tour de poitrine, la taille puis les hanches. Ce trio de valeurs, obtenu avec un simple ruban, s’est érigé en référence pour les mensurations idéales dans l’industrie de la mode. Le premier chiffre, 90, décrit le buste ; le 60 cible la taille, le 90 final désigne le tour de hanches. Dès les années 1960, ce ratio devient la formule reine pour les mannequins qui arpentent les podiums de Paris à Milan.
Dans les coulisses, ce standard s’impose rapidement : agences de mannequins, stylistes, magazines, tous s’en servent pour évaluer, trier, sélectionner les profils. Les unes des magazines féminins diffusent inlassablement ce modèle. Ce schéma symétrique, poitrine et hanches équilibrées, taille fine, façonne la fameuse silhouette en sablier, si prisée dans la mode occidentale. Mais la réalité des corps féminins s’écarte largement de cette norme. À force de vouloir une référence unique, on a gommé la richesse des morphologies.
Les mensurations 90-60-90 n’ont d’ailleurs jamais été validées par le corps médical ou universellement reconnues. On parle plutôt d’un consensus élaboré par le prisme des modèles des sixties, de la photographie de mode et du regard des créateurs. Ce triptyque façonne surtout l’imaginaire collectif, parfois plus que la réalité vécue par la majorité des femmes.
Un idéal façonné par l’histoire de la mode et des médias
À partir des années 1950, la mode prend le pouvoir sur les canons physiques, portée par des figures iconiques. Les créateurs de mode dessinent une silhouette, amplifiée par les grands défilés et les campagnes publicitaires. Les standards beauté s’impriment dans l’esprit collectif, nourris par des images marquantes. Marilyn Monroe incarne, avec son allure et ses courbes, cette féminité mise en avant : taille fine, formes pleines. Les agences, les magazines, les grandes marques mode perpétuent cette norme, la relayant sans relâche.
La publicité s’empare de la formule dès les années 1960, la diffusant massivement. Les publicitaires orchestrent alors une représentation où la femme se confond avec un idéal standardisé, effaçant peu à peu la variété des silhouettes. Le triptyque numérique, 90-60-90, s’installe durablement : repris, caricaturé, utilisé comme argument de vente, il ne quitte plus les vitrines ni les campagnes.
En France et partout en Europe, ce modèle s’impose non seulement dans les ateliers mais aussi dans la confection : il sert de base à la création des collections, influence les coupes, oriente les prototypes. L’industrie mode prospère sur cette formule, saison après saison. Mais la société, peu à peu, remet en cause ces critères beauté. D’autres silhouettes émergent, les mentalités évoluent, la diversité gagne du terrain.
Les standards de beauté sous la loupe : entre influence et remise en question
Les standards beauté et les mensurations idéales continuent d’attirer l’attention. Sur les plateaux télé, dans les studios photo, les modèles qui affichent ces chiffres ont souvent accès aux castings les plus en vue. Pourtant, la société se fait plus attentive à la diversité des corps, à l’impact réel des images véhiculées.
Peu à peu, la publicité et l’industrie mode commencent à revoir leur copie. Les critiques se multiplient : on pointe les conséquences sur la santé mentale, la pression constante du chiffre, la focalisation sur la proportion au détriment de l’individu. Les recherches sur l’impact des mensurations industrie mettent à jour un lien entre exposition à des modèles standardisés et troubles de l’estime de soi, parfois même comportements à risque.
Les critères de beauté évoluent
Voici quelques évolutions notables qui bousculent la donne :
- Des modèles aux silhouettes multiples gagnent en visibilité
- La diversité corporelle devient une valeur affirmée
- La notion de mensurations standards beauté est remise sur la table
Le secteur de la mode tente d’intégrer ces nouveaux enjeux. Certaines maisons de couture choisissent d’explorer la pluralité des formes, tandis que d’autres restent attachées à la taille hanches calibrée, oscillant entre respect des traditions et ouverture. Sous la pression de l’opinion et des médias, le débat s’intensifie : la force des images, la nécessité de renouveler les représentations, deviennent des sujets incontournables.
Vers une célébration de la diversité des corps féminins
Les podiums racontent une toute autre histoire désormais. Les mensurations 90-60-90 ne dictent plus seules la loi : d’autres silhouettes, d’autres profils, longtemps absents, trouvent leur place et redéfinissent la norme. Diversité corporelle, variété des morphologies, affirmation de nouveaux critères de beauté : la société exige une représentation plus fidèle, plus large, de ses réalités.
Impossible de passer à côté de figures comme Ashley Graham, pionnière des mannequins grande taille, qui s’est imposée dans des campagnes internationales. Elle incarne une génération qui revendique la beauté hors des codes figés. Sa trajectoire, suivie par les médias, inspire créateurs et magazines. Même énergie de changement avec Winnie Harlow, mannequin marquée par le vitiligo, devenue symbole d’acceptation et d’originalité. Son succès consacre une esthétique où la différence n’est plus cachée, mais célébrée.
Autre exemple : la néerlandaise Jill Kortleve, qui a su convaincre les plus grandes maisons, de Chanel à Alexander McQueen. Représentante des mannequins curve, elle illustre l’avènement d’une mode qui s’ouvre enfin à d’autres proportions, qui valorise toutes les silhouettes et élargit la notion de beauté.
Les réseaux sociaux accélèrent ce mouvement. De nouvelles icônes émergent, de nouveaux récits s’écrivent. Le regard posé sur le corps féminin devient moins rigide, plus riche, fidèle à une génération qui ne se reconnaît plus dans l’uniformité et veut voir exister toutes ses identités. L’équation n’est plus la même : la beauté ne se résume plus à trois chiffres, mais se conjugue au pluriel, chaque jour, sur tous les écrans.
